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Generated by cloudfront CloudFront Request ID ubjDMs1NFNl2K4a4Z9ug1nzIHrqYUpimeGRkErToDGp0Yl3lE7e1Aw== Le 19/08/2013 à 14h12 Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron Bonjour, Si vous mettez en marche forcée, par exemple, en milieu de journée pour que ça fasse une autre chauffe, vous n'ajoutez rien à votre installation. Vous avez aussi une solution toute simple. vous mettez un programmateur journalier sur une prise suffisamment dimensionnée sur le chauffe eau que vous avez, et vous programmez pour lui donner le courant la nuit en heures creuses, et vous programmez trois heures de courant par exemple de 15 à 18 heures. Donc le cumulus disposera de trois heures de chauffe en heures pleines ceci pour les jours d'affluence. Et là ça ne vous coûte que 5 euros programmateur à cavalier sur prise de courant. Pas besoin d'autre chauffe eau. Il suffit de changer le branchement en weed end. A noter que toute votre installation bénéficie des heures creuses pendant ces heures là, aussi bien la machine à laver que le frigo etc.... En mettant un ballon de plus, il recevrait l'eau chaude du premier chauffe eau, qui lui ne fonctionne qu'en heures creuses, comme il est actuellement. Et le second que vous installez, disposerait du courant en continu nuit et jour, ce qui ne veut pas dire qu'il consommerait en continu. C'est le thermostat qui déclenche le fonctionnement de la résistance lorsque la température est insuffisante, donc plutôt vers le milieu de l'après midi. N'assurant qu'un complément, il ne consommera guère. Et lorsque vous n'avez pas du monde chez vous, ça augmente l'autonomie, la conso est fonction principalement des litres utilisés et rien ne vous empêche, en semaine de mettre ce deuxième chauffe eau sur programmateur pour qu'il n'ait le courant que la nuit donc uniquement en heures creuses. Et là toute votre conso est en HC. Il faut bien voir que la conso est principalement fonction des litres consommés, la conso pour le maintien en température reste faible puisquel les chauffe eau sont isolés, et normalement placés dans le logement. Eviter les garages froids, surtout pour l'hiver. La marche forcée ne fait qu'une chauffe le ballon remonte en température une fois et lorsque le thermostat coupe température suffisante, il ne rechauffe plus ou alors, il faut re appuyer sur la marche forcée. Ceci dans votre installation actuelle telle qu'elle est. Pour Mgarrig mon cumulus, lorsque je le mets en marche forcée, il ne fait qu'une SEULE CHAUFFE. Ensuite il coupe. et, automatiquement, il ne rechauffera que la nuit prochaine, sinon tout le monde oublierait de le remettre en position normale. Ce n'est pas faux puisque c'est ainsi chez moi, et mon installation n'a rien de spécial. Et aussi, si l'eau est redevenue froide ou même à 30°, 200 litres, ça ne se chauffe pas comme ça, il faut facilement 4 heures ou plus 0 Bien que la température idéale d'eau chaude pour éviter toute brûlure soit d'environ 40°C, il n'est pas nécessaire de limiter le thermostat du chauffe-eau électrique à cette valeur. En effet, même à 60°C, nous ne risquons rien c'est au niveau des robinets de puisage que l'eau chaude se mélangera à de l'eau froide pour obtenir la température désirée, voir déjà juste en sortie de chauffe-eau par l'utilisation d'un premier mitigeur thermostatique. C'est ce qu'on appelle le volume d'eau chaude mitigée à 40°C ou coefficient V40 », qui correspond au volume d'eau chaude à 40°C que votre chauffe-eau peut vous fournir pour vos besoins quotidiens. Le V40 d'un chauffe-eau électrique Ce paramètre V40 » est l'un des plus importants lors de la sélection d'un chauffe-eau, bien plus que la capacité de la cuve ou que le prix, des critères qui viendront en second afin d'opter pour un appareil plutôt qu'un autre. Il faut savoir qu'un ballon 250L premier prix » fournira bien moins d'eau chaude qu'un chauffe-eau de 200L de qualité à consommation électrique équivalente ! Or ce coefficient V40 » n'est pourtant quasiment jamais indiqué sur les produits que l'on retrouve en GSB ! Il va pourtant caractériser la capacité de production d'eau chaude d'un chauffe-eau pour la même consommation d'énergie. L'indice V40 » est donné pour une eau chauffée à 65°C avec un ballon dans une ambiance à 20°C. Car si vous chauffez l'eau de votre cuve à seulement 45°C, lorsque vous puiserez de l'eau au robinet, vous ne mélangerez que très peu d'eau froide à l'eau chaude impliquant que l'essentiel de votre consommation viendra directement de la cuve en la vidant rapidement. A l'inverse, si l'eau du ballon est chauffée à 65°C, lorsqu'elle sera tirée de la cuve, il sera nécessaire de la mélanger pour moitié avec de l'eau froide distribuée à environ 15°C en été pour obtenir une eau mitigée à 40°C dans ce cas, vous disposerez bien d'une quantité d'eau chaude plus importante. En fonction de son isolation et des performances des éléments qui le composent, un chauffe-eau peut donc produire un volume d'eau à 40°C plus ou moins important un chauffe-eau de 200L possédant un V40 de 1,75 obligatoire à minima pour chauffe-eau classé NF ELECTRICITE PERFORMANCE » catégorie doit être capable de produire au minimum 1,75 fois son volume d'eau chaude à 40°C, soit 350L. Un modèle premier prix en GSB de 200L avec un V40 de seulement 1,3 ou moins ne pourra fournir que 260L d'eau à 40°C et ce pour la même consommation d'énergie, soit environ 50 centimes d'euro perdu chaque jour ! Ainsi après seulement 1 ou 2 ans, le chauffe-eau premier prix », certes moins cher à l'achat mais avec une durée de vie souvent inférieure et une consommation électrique plus importante, vous reviendra finalement bien plus cher à l'usage que si vous aviez opté directement pour un ballon de meilleure qualité, aux performances et à la longévité supérieures ! Calcul de la consommation d'eau chaude Connaître la consommation d'eau chaude lors d'un puisage peut s'avérer intéressant dans de nombreux cas, notamment lors de l'achat d'un chauffe-eau ou d'un ballon thermodynamique par exemple. En effet, un ballon sous-dimensionné deviendra vite pénible, un ballon surdimensionné consommera de l'énergie inutilement. La formule permettant de connaitre cette consommation est la suivante QEC = QEM . TEM - TEF TEC - TEF Avec QEC = quantité eau chaudeQEM = quantité eau mélangée par exemple le contenu d'une baignoireTEM = température eau mélangée souhaitée celle contenu dans une baignoire par exempleTEF = température eau froide aux alentours de 10°C en hiverTEC = température eau chaude la consigne réglée au ballon Pour prendre un exemple concret, supposons que nous souhaitons remplir une baignoire de 200 litres avec de l'eau à une température de 40°. L'eau contenue dans le ballon a été chauffée à 65°. L'eau froide arrivé quant à elle à 10°. En reprenant la formule QEC = 200 40 - 10 / 65 - 10 = 109L. Pour remplir la baignoire, il va donc être soutiré une quantité d'eau chaude du ballon de 109 litres. Au total, il aura été consommé l'eau chaude + l'eau froide, soit 109L eau chaude + 200 - 109 = 91 litres eau froide, soit un total de 200 litres eau mélangée. Forum Bricolage Plomberie - Sanitaires Bonjour à tous,Il y a une semaine mon chauffe-eau a lâché, l'eau était bouillante et de la vapeur sortait des robinets. J'ai compris que le thermostat et le groupe de sécurité n'ont pas fonctionnait comme il fallait donc j'ai préféré tout remplacer par du neuf. Mon souci c'est que je n'ai plus d'eau qui sort du robinet d'eau chaude, bon je me dit qu'il y a de l'air dans les canalisations donc j'attends une bonne demi-heure pour qu'ils se remplissent mais toujours rien alors que j'entends toujours l'eau continuer de remplir les que c'était le ballon d'eau, je l'ai débranché et relié directement l'arrivée d'eau et la sortie avec un flexible mais toujours le même de votre aide car je ne comprend plus. Cordialement, Brico30 par Brico30 » 12 Juin 2011 1344 Salut Flimo,Peux tu nous montrer une image de ton installation ou faire un petit dessin pour comprendre ton problème ?+ par Flimo » 12 Juin 2011 1452 Bonjour Brico30,Je n'ai pas la possibilité de faire une photo. En fait, pour faire simple je n'ai plus d'eau qui coule dans le robinet d'eau chaude. J'entends les tuyaux se remplir mais toujours rien. Je suis en train de me demander si je n'ai pas une fuite. Ou alors combien ça met de temps que tous les tuyaux se remplissent pour une maison avec un pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Bonjour,Vous devez nécessairement laisser au moins un robinet d'eau chaude ouvert, pendant le remplissage complet de votre temps dépend du volume du ballon et du débit possible de votre que tous les robinets placés en amont ont bien été ouverts intégralement, ainsi que celui placé sur le groupe de sécurité, placé à l'entrée du ballon, bien souvent repéré par une bague de couleur certain de bien avoir ôté les bouchons en plastique placés sur l'entrée et la sortie du ballon, avant de le raccorder? Ces bouchons provisoires évitent que des saletés pénètrent à l'intérieur des Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. par Flimo » 12 Juin 2011 1528 Bonjour Pierrequiroule,Merci de votre réponse, le problème ne vient pas du ballon car je l'ai retiré et j'ai raccordé directement l'arrivée d'eau à la sortie avec un long flexible. Donc je ne comprends pas pourquoi l'eau ne monte pas, le compteur tourne, j'entends l'eau couler dans les tuyaux, mais toujours rien au robinet d'eau chaude. Je n'ai aucun souci de pression avec l'eau froide. Par contre, j'entends un peu comme de l'air dans les par Lost_49 » 13 Juin 2011 1037 Flimo a écrit,1 j'ai raccordé directement l'arrivée d'eau à la sortie avec un long flexible. 2 Donc je ne comprends pas pourquoi l'eau ne monte pas, le compteur tourne, j'entends l'eau couler dans les tuyaux, mais toujours rien au robinet d'eau chaude. Je pense que vous voulez dire que vous avez branchez l'arrivée d'eau froide sur le départ de la tuyautterie de l'eau chaude???? En effet, en procédent de la sorte, vous devriez avoir de l'eau à votre robinet d'eau Quand vous ouvrez vos robinets, entendez-vous de l'air sortir de celui-ci et avez-vous essayé sur plusieurs robinets?????.En règle générale, pour une maison à étage, il faut environ deux minutes avoir de l'eau au robinet en prise directe et une dizaine de minutes avec le raccordement au ballon le temps du remplissage du cumulus.Ceci dit, je pense que vous avez endommagé vos têtes de robinets. Car la frabrication de ce type d'appareils sanitaire ne sont pas concus pour supporter la conséquent, avec l'effet de la vapeur, les joints de clapets sont restés collés sur leur siège ou les tête en tétflon ont fondus. De ce fait, la première chose à faire, démontez toutes vos têtes de robinets et verifiez leur bon état. Cordialement. Le savoir n’est pas difficile, seule sa mise en pratique l’est. [Proverbe chinois] par Flimo » 13 Juin 2011 1334 Bonjour,La piste était très intéressante mais malheureusement même avec le robinet démonté l'eau ne vient n'ai pas d'air dans les robinets à l'étage quand je les ouvres, j'ai juste le robinet du bas qui fait un bruit d'air assez étrange du type bulle d'air quand je l' pense pour une fuite, du balon d'eau au robinet de cuisine les tuyaux sont cuivre et a priori pas de fuite, ensuite j'ai un raccord juste avant d'aller au sol et le tube est en PER. peut-être que ça n'a pas supporté la pense que ce tuyau traverse la cuisine et le couloir et monte sur le mur qui mène à la salle de bain. En général, ce tuyau est d'un seul morceau ou est-il possible qui y est un autre raccord entre la cuisine au RDC et la salle de bain à l' maison est une construction de par Lost_49 » 13 Juin 2011 1608 Bonjour,Le PER est prévu pour résister à une température d'environ 200°. Donc, je ne pense pas que le problème vienne de ailleurs, vous ne devriez pas entendre seulement quelques bulles d'air mais un jet continu comme par exemple quant on ouvre une bonbonne remplie d'air ou de plus, vous n'avez pas d'eau chaude non plus à l'évier. A priori, le souci est entre le départ du ballon et le rez de chaussée. Par conséquent, il est pas impossible, que la vapeur du ballon ai, en quelque sorte, liquéfié le calcaire puis ensuite il se soit formé un bouchon dans le tuyau en cuivre. Le raccord du Per est-il serti ou glissant. S'il est démontable. Démontez le et essayer de boucher cette sortie. Puis remetter la tuyautterie en cuivre sous pression avec votre flexible. et tapotter le tuyau en cuivre avec un manche de marteau, par exemple, pour essayer de faire partir ce bouchon. Sinon il vous faudra couper le tube cuivre pour trouver où est situé l'obstruction. Il n'y a qu'en procédant par étape que vous pourrez définir où est le Le savoir n’est pas difficile, seule sa mise en pratique l’est. [Proverbe chinois] par Flimo » 13 Juin 2011 1631 Bonjour,J'entends bien un jet continu d'eau mais au niveau de l'évier de la cuisine j'entends le bruit bizarre de bulle d'air. Et c'est que je comprends plus, c'est quelque chose obstrue le tuyaux, le bruit de remplisage d'eau et le compteur d'eau devraient s'arrêter mais ça continu aussi pensé que comme il y avait tellement de vapeur l'eau dans les tuyaux que l'eau a du s'évaporer mais j'ai laissé pendant 10 minutes d'eau chaude coulé mais toujours rien dans les robinets et le compteur qui tourne de vos réponses. par Lost_49 » 13 Juin 2011 1820 Bonjour,Alors, c'est que vous avez forcémment une fuite sur votre tuyautterie en cuivre entre le ballon et l'évier. Car en supposant que ce serait sur le Per, vous auriez quand même de l'eau à l'evier qui se trouve en point bas, probablement à faible débit mais vous en auriez.......Donc maintenant il faut chercher la fuite ou des traces d'humidité. Vous mettez sous pression et à partir du ballon, vous suivez le tube CU. Il faut chercher toutes les possibilités suivant l'emplacement du ballon ne sachant pas où il est situé, en sous-sol ou Rdc, dans le sol, plafond, plancher, cloison, mur, etc... Quitte à casser un mur, au passage du cu, qui pourrait être creux parpaing ou doubles cloisons pour vérifiez que l'eau ne coule pas dans ce passage et s'infiltre directement dans le sol... J'ai déjà vu ça une fois où l'eau s'écoulait dans le vide sanitaire Cordialement. Le savoir n’est pas difficile, seule sa mise en pratique l’est. [Proverbe chinois] pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Bonjour,Les explications ne sont pas très claires, mais par ailleurs, en aucun cas le PER ne tient à une température de 200°.Il faut reprendre au début et déjà tester la circulation dans le avoir fermé l'entrée d'eau sur le groupe de sécurité, après avoir déconnecté le tube de la sortie d'eau chaude et après avoir placé un seau sous cette sortie, lorsque ouvrez de nouveau l'arrivée d'eau froide, est-ce que l'eau sort du ballon du coté chaud? A+ Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. par Lost_49 » 18 Juin 2011 1150 Bonjour,En effet, je me suis mélangé les pinceaux entre le Fahrenheit et le qui doit faire environ 90° Le savoir n’est pas difficile, seule sa mise en pratique l’est. [Proverbe chinois] pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Re, Pas de une réponse déjà donnée, concernant le PER et les différents est probable que l'on vous a parlé d'un mitigeur thermostatique qui éviterait d'avoir une température trop élevée en sortie de que certains tubes PER utilisés dans les installations sanitaires n'aient qu'une tenue limitée à la pression de 6 bars et une température de 50 ou 60°, on n'entend peu parler de cas de rupture du tube en sortie de ballon ECS. En toute logique, lorsque l'on utilise un appareil ou un matériau dont la pression de service est de 6 bars, l'ensemble du circuit devrait être protégé par une soupape de sécurité tarée à 6 bars, mais comme actuellement tout le monde s'en moque, tout va bien dans le meilleur des classe 0 = 90°C - 4 classe 2 = 50°C - 6 classe ECFS = 60°C - 6 Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. Utilisateurs parcourant ce forum Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

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